ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА

[РАЗВЕРНУТЬ ОГЛАВЛЕНИЕ]
Разведки и экскурсии, а также непоходные события
ПВД
Походы
Другие регионы
Велосипедные экскурсии в Туапсинском районе
(Экскурсия/Разведка)
Озера вблизи г. Загедан. КЧР. Октябрь 2009
(ПВД)
и
оз. Уруп. КЧР. Октябрь 2011
(ПВД)
Наряды страны Магишо
(Поход) Ч.1. Ч.2.
Двухколесный Крым
(Вело-поход) Прелюдия. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Отчет о первой части отпуска или Только ленивый не писал о Лаго-Наках, Гуамке и Хаджохе
(Экскурсия/Авто)
хр. Коцехур. Причерноморье. Ноябрь 2010
(Вело-ПВД)
Терра Де Лас Куэстас или Тхач глядит на восток
(ПВД) Часть 1. Часть 2.
Западные Саяны 2010
(Проект Экстерриториум) Часть 1. Часть 2.
Четыре осенних каньона за две зимы до Олимпиады
(Экскурсия/Разведка)
Туапсинские предгорья ("огороды"). Январь 2011
(ПВД) Часть 1. Часть 2.
История одного учета
(Путешествие по Кавказскому заповеднику) Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Двухколесный Крым 2012
(Вело-поход) Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Скалистый хр. Мостовской р-н. Май 2011
(ПВД)
Байк-Байкал байка 2012
(Проект Экстерриториум
) Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6.
г. Семиглавая. Туапсинский р-н. Июнь 2011
(Вело-ПВД) Часть 1. Часть 2.


Околополярные каникулы 2013
(Проект Экстерриториум
) Часть 1. Часть 2. Часть 3.Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Рыбачим
Окрестности г. Дамхурц. КЧР. Август 2011
(ПВД) День 1-2. День 3.
Передовой хр. вблизи Красной ск. Мостовской р-н. Январь 2012
(ПВД)
Массив Скирда, р. Уруштен. Мостовской р-н. Октябрь 2012
(ПВД) Часть 1. Часть 2.
г. Шесси и окрестности. Туапсинский р-н. Июнь 2012
(ПВД)
г. Закан и оз. Магишо. КЧР. Август 2012
(ПВД)
пещ. Южный слон, г. Белая скала. КЧР. Январь 2013 (ПВД)
г. Ахмет-скала и окрестности. Мостовской р-н. Май 2013 (вело-ПВД)
Теберда, Муруджинские озера. КЧР. Июль 2013 (ПВД)
Каньоны и водопады Сочинского нацпарка. Ноябрь 2013 (ПВД)





Рад приветствовать гостей в своем электронном журнале.
Меня зовут Дмитрий. Фамилия моя Резниченко.

Как вам покажет содержание блога, я в меру сил и возможностей увлекаюсь путешествиями.

Для интересующихся лиц - я на почте и в соцсетях.

А если лицо не интересующееся, то просто рад вам как гостю.

Месяц на Индигирке. Ч.3. Дальше на север

День 7
Берег мамонтовой кости
[ДЕНЬ 7. РАЗВЕРНУТЬ (≈29 Мб)]
Наше очередное неспешное утро с завтраком на природе с самого пробуждения сопровождается назойливым и явно рассерженным вороньим карканьем. Звук так близко, что кажется, будто каркает сам котелок с чаем.  Но никак не удается разглядеть и выследить недовольного хозяина территории. Откуда конкретно шум и гам - неясно. До тех пор, пока случайно взгляд не падает в землю на вот это - не побоюсь - орало.
Выяснилось, что источником оказался вороненок, уже достаточно подросший, чтобы иметь свое птичее мнение, но недостаточно, чтобы встать на крыло и вещать его сверху на головы непрошеных гостей.
Гости тем временем допили чай, собрали палатки и отчалили от пристанища. Давид победил Голиафов и, прокричав напоследок уже не сердито, а явно с победой, успокоился.
Корабельные наши дела пошли по накатанной дорожке, и до позднего утра мы вполне успешно помахали веслами. Но у реки на нас были свои планы. Неожиданно на одном из поворотов включили крепкий ветер в лицо. Будучи с утра еще свежими, посопротивлялись для приличия, но с Бореем особо не поспоришь.
Пришлось искать место для швартовки, чтобы пересидеть. И очень уютный уголок нашелся по левому берегу.
Уголок - в буквальном смысле: метров 10 в ширину и не более 100 в длину. Но оборудован столиком и кострищем. Поняв это как приглашение Провидения еще раз позавтракать, не смогли отказать.
Некоторые из команды даже успели вздремнуть, пока капитан нес неусыпное дежурство.
Сон, как известно - лучшее лекарство. Помог даже от ветра, дуть перестало. Вытолкавшись из обильного плавника, в который мы залезли в поисках уютного уголка, двинули дальше.
Тем временем, окружающее пространство начинает претерпевать неуловимые, но все же изменения. Постепенно Индигирка покидает Момо-Селенняхскую впадину, свидетельством чему становятся невысокие скальные поднятия по берегам. Мелочь, а незамеченной не остается - глаза устали от ровной заболоченной низины.
Раз уж выдалась минутка, взгляните на нашу повседневную форму одежды. На воде приходилось оставлять минимум оголенных участков тела, так как местная инсектофауна находила их быстро и пользовалась безжалостно. Инсектициды помогали, но требовали постоянного обновления. Жилет на Сергее одет не столько по требованиям ТБ, сколько для согрева - выглядящее вполне теплым на берегу лето на воде сразу становилось весьма прохладным. Самая холодная река в мире постоянно об этом напоминала.
Все тот же скальный мыс. Извините, фотографировать по сторонам больше нечего.
Общее поднятие берегов явно прослеживается и на следующем фото. На нем же видно, насколько неуютна река во время волнения. Хотя на катамаране это не приносит особых переживаний. А за мысом по правому берегу нас ожидает...
...чье-то очень обжитое хозяйство. Несколько жилых домиков, причал, туалет и даже спутниковая тарелка сильно отличают место от всего, что мы видели ранее.
Если живешь у великой реки - сядь на закате и послушай, о чем она говорит.
Для себя предположили, что весь этот комплекс - что-то вроде турбазы. Спросить было не у кого; побродив по окрестностям, отправляемся дальше.
Не так далеко остается до значимой точки сплава - районного центра Абыйского улуса и крупного по местным меркам поселка - Белая Гора.
А пока мы до нее плывем, расскажу кое-что.


Когда мы видели спутниковые тарелки и недешёвые моторы на лодках местных жителей, сам собой напрашивался вопрос - каков источник финансирования. Мне, конечно, неизвестна полная картина жизни в этих малоприветливых краях. Но кое-что я мог видеть, когда смотрел и слышать, когда слушал.
Нового ничего не открою, сообщив, что в Якутии существует такой вид промысла, как добыча бивней мамонта. Нельзя сказать, что он возник как-то неожиданно или недавно. Все народы, проживающие в местах находок бивней, пользовались ими в косторезных или более утилитарных целях. Местные рассказывали, что еще в поздние советские годы этот материал не считался каким-то особо ценным - находили, собирали, сдавали куда-то. Но не охотились.
Однако рыночная конъюнктура переменчива и внезапна. На мамонтовые бивни обнаружился ажиотажный спрос. Который не мог не найти встречного предложения. Как везде утверждается (сам не продавал, не знаю) подавляющая часть бивней сбывается в Китай. Несмотря на то, что закупочные цены на материал снижаются, поиск и добыча бивней остаются в некоторых местах республики основным занятием всех взрослых мужчин.
Как раз Абыйский улус и Белая Гора - классический тому пример. Часто в разговорах мы слышали "Все на кости", т.е. все уехали за добычей.
Довольно часто тиражируемое фото фотографа Эймоса Чеппела,
который побывал на промысле
Сбор бивней - это конечно не нефтедобыча и организован довольно архаично в том смысле, что не использует каких-то передовых методов и технологий.
Как правило, поиск ведется визуально в почвенных обнажениях. Чаще всего такие обнажения расположены по подмытым берегам рек или ручьев. Именно в них ищут останки мамонтов, используя гидропушку для размыва грунта и мерзлоты.
Кроме специализирующихся на добыче бригад рядовое население также при случае не прочь найти "кость". Неоднократно мы наблюдали, как по Индигирке вдоль яров на тихом ходу шли лодки, и люди в них внимательно изучали обрывы. Думаю, вероятность встречи бивня в таких случаях примерно равна случайной находке самородка под ногами. Но люди пытаются.
Весь механизм добычи бивней полутеневой. Существуют официальные лицензии Росприроднадзора и официально получившие ее старатели. Однако их методы добычи никак не регулируются. Кроме того, есть нелегальная добыча (без лицензии) и нелегальная продажа. Единого отношения к мамомнтовому бизнесу также нет. Кто-то ругает, кто-то поддерживает, кто-то участвует сам.
В поддержку добычи приводятся доводы о возможностях заработать простым жителям республики и о косвенном влиянии на снижение браконьерской добычи слоновой кости. Против - увеличивающийся прессинг на окружающую среду и экологию.
Как и во всём, у медали два оборота.


































































Километров за 15 до поселка "дорожный указатель" - 620 км до устья Индигирки. Хорошо, что нам не нужно до самого конца.
Ближе к посёлку начинаем искать место, где приткнуться на ночь. Прямо около людей вставать не хочется, находим островок в одной из проток не доходя 8-ми километров. Чудесное место - мягкая подстилка из хвои, кругом поля цветущей брусники
Но одновременно становятся явными признаки людей - за деревьями постоянно слышны снующие моторные лодки. И главное - появляется мобильная связь. Щупальца цивилизации мгновенно опутывают сознание и мироощущение. Надо срочно ложиться спать.


День 8
Полтысячи километров за кормой
[ДЕНЬ 8. РАЗВЕРНУТЬ (≈20 Мб)]Наша протока утром.
Незаметно минуем ее и - что это там вдалеке? Показались первые дома Белой Горы.
До самого последнего момента сам по себе поселок нам был не нужен. Планировалось пройти его транзитом и стремиться дальше к благородным целям. Но на той самой турбазе, куда вчера заглядывали, я умудрился порвать сапог. Нужно было срочно его менять, и сделать это можно было только здесь.
Десант мой в Белую Гору был быстрым и только по делу. Довольно скоро обнаружился нужный магазин и нужная мне пара сапог. Однако непредвиденная высадка в человеческую среду сделала свое подлое дело - мысли "что я здесь делаю", "как там сейчас на Кубани" и "зачем мне все это нужно еще целый месяц" назойливо меня преследовали вплоть до возвращения на катамаран и отплытия из зоны видимости последних антропогенных признаков.
С воды немного поснимали. В поселке не стал, опасаясь быть принятым за шпиона и вместе с новыми сапогами доставленным куда следует.

Берег в поселке высокий. Наверное половодья, которые на Индигирке не редкость, не сильно беспокоят жителей.
На мелководье в акватории поселка небольшое корабельное кладбище.
Легкие признаки какой-то хозяйственной деятельности.
Сергей, как вы помните, противник (и его с L-объективами и Марком можно понять) съемок с воды, но тут не удержался.
Постепенно последние очертания поселка скрылись из вида, мысли пришли в порядок, и гармония окружающего мира, свободная от присутствия человека и человеческих забот, напитала воздух.
На горизонте  даже появляются доминирующие на местности высоты. Вон тот дальний конус будет довольно долго маячить перед нами. На Генштабе он обозначен как вершина Выгка-Таса и сейчас от нас в 50-ти километрах по прямой.
До самого вечера вам показать больше нечего. Зато к завершению ходового дня нашли просто-таки царский пляж для лагеря. По левому берегу попался участок песчаной косы, забитый сухим плавником для костра. Открытые пространства сплошь заросли хвощем.
Множество укромных закоулков для палатки.
Избыток светлого времени полярного дня позволяет обосновывать лагерь не спеша и оставляет возможность погулять в округе, пока готовится ужин.
Видимо, не нам одним приглянулось место.
Утомившись отбиваться от полчищ комаров, прячущихся (оказывается) в хвоще, возвращаюсь к палатке и скрываюсь от кровососущих в ней до утра.

День 9
Привет, сегодня дождь и скверно ©

[ДЕНЬ 9. РАЗВЕРНУТЬ (≈18 Мб)]Очередное утро начинается у нас безоблачно и приятно. Что, с одной стороны, доставляет безусловную радость. Но с другой стороны, даёт понимание, что все ближе момент, когда утро будет таким, как положено в Заполярье. Однако пока ничего не предвещает.
С каждым днем все сильнее стирается разница между отдельными датами путешествия, если в них только не случается что-то, хоть как-то отличающееся от сложившегося размеренного ритма сплава.
Хотя мы сами по себе представляли постоянный интерес для местных жителей. Кто такие, почему на веслах, куда плывёте, а как вы так без мотора - такие вопросы частенько сыпались на нас со всех проходящих мимом моторных лодок.
Познакомились таким образом с Александром Бендеровым из Белой Горы и семейной парой Василием и Анастасией. Новые люди, особенно с такими странными и непонятными целями, как у нас, вызывали у местных жителей живой интерес. Это общение в немалой степени было любопытно и нам.

Пока навигатор беспристрастно отсчитывает пройденные километры, пейзаж вокруг меняется мало.
Запомнился этот необычный участок реки чуть ниже устья Семюеляха. Какие-то процессы разложения обильно выделяли газы со дна, образуя на поверхности частую сетку пузырьков. Будь их чуть побольше, было бы полное ощущение сплава по кипящей воде.
По мере удаления от райцентра личные приусадебные хозяйства всё реже и всё скромнее в масштабах и обстановке.
Вопреки нашим опасениям о скорости реки, местами течение разгоняло судно до 6,5 км/ч без каких-либо активных действий с нашей стороны. Чем мы пользовались, часто дрейфуя и дремля на палубе.
Дрейф дрейфом, а по берегам все же поглядывали. И на одном из переходов заметили урасу. Правила приличия требуют причалить и поздороваться. Здесь случилась встреча, для городского обывателя мало вообразимая. Особенно для жителя какого-нибудь черствого мегаполиса.
Еще до подхода к урасе мы слышали на противоположном берегу работу бензопил. У самой постройки был заметен только один человек - парень лет 15-ти. Подойдя к нему, поздоровались.
- Сейчас, здесь подождите, я скоро, - сказал он и завел свою моторку, направившись на тот берег, где слышна была работа.
Мы пока рассматривали окружение. Поодаль - каркас балагана. Вероятно, для него и валили лес на том берегу. Среди личных вещей парнишки - пауэрбанк и смартфон с музыкой. Молодёжь везде одинаковая.
Вскоре на том берегу всё смолкло. Потом заработали моторы уже нескольких лодок, и к урасе причалили четверо - хозяин, тот парнишка и еще двое его сверстников - родственники хозяина.
Дальше было как со старыми друзьями.
- Идем чай пить - распорядился хозяин. Я постеснялся тогда сразу спросить, как его зовут, а позже уже было как-то некстати.
"Пить чай" означало накрыть для нас, незваных гостей, стол, приготовить обед и оказать все мыслимые знаки внимания и гостеприимства. То, что люди бросили все свои совсем не праздные занятия ради простого визита вежливости незнакомцев, которых они больше никогда не увидят, то, что устроили им обед и потратили личное время на разговоры с ними, во многом характеризует восприятие здесь человека и гостя, которое давно испарилось в современном урбанизированном обществе. Я был как минимум обескуражен. Хотелось сделать что-то хорошее в ответ, хотя очевидно было, что отношение к нам лишено корысти или каких-то встречных материальных ожиданий.

Отблагодарив, чем могли (сладким из наших корабельных запасов) отчалили, нагруженные в дорогу чиром. Наконец-то рыба в рационе.
Все больше  закрепляются в рельефе приятные очертания возвышенностей - значит, с местами для стоянок теперь будет получше.

Если вас угощают рыбой, то обязательно дадут свежую и недавно пойманную. Мороженую рыбу предложат только в крайнем случае, если нет свежей, или если вы сами попросите.
Считается, что это уже "второй сорт"


Подаренная рыба, разумеется была частично засолена, а частично пущена на строганину. Видимо, голод пересилил во мне художника, поэтому фотографий этого поворотного гастрономического события в нашем однообразном питании сделано не было.
Пока мы возились со строганиной и устраивали сиесту после неё, день стал портиться.


Стало ясно, что нужно уже присматриваться к берегам на предмет ночевки. Дождливый финал сегодняшнего дня не оставлял сомнения, поэтому страшно хотелось найти домик с печкой. Но река таковыми не радовала. Все, что находили, было затоплено или непригодно для жилья.
В этих поисках тепла и уюта нас и застал дождь. Сначала мелкий и заунывный, потом все сильнее и с добавкой ветра. Про крышу уже забыли думать, искали хоть какое-то место, где можно обустроиться и натянуть тент для костра.
Наконец, промокнув и продрогнув, увидели на противоположном берегу пригорок. Не разбирая погоды, фарватера и течения, ринулись к нему. Вскоре уже сушились у костра, а что за место нам попалось под лагерь - это мы обнаружили следующим утром.

Что дальше: встреча в Похвальном

Месяц на Индигирке. Ч.2. Издалека, долго течет река

День 4
На берегу этой тихой реки
В дебрях чужих у священной воды ©
[ДЕНЬ 4. РАЗВЕРНУТЬ (≈8 Мб)]
Утро выглядит многообещающим, поэтому, долго не думая, завтракаем и собираемся дальше. По заведенной традиции каждый новый день у нас смена бортов, чтобы попеременно менять нагрузки на руки. Сегодня Сергей на левом баллоне и укладывает свои вещи на "рабочем месте". Я свои либо уложил, либо отлыниваю, прикрываясь необходимостью вести фоторепортаж о буднях героев.
Почти сразу после выхода на горизонте сквозь деревья начинают проглядывать манящие очертания. Это Индигирка делает поворот в течении и даёт еще разок взглянуть на Момский хребет - отсюда открываются его северные границы.
Нельзя отказать в привлекательности этим несколько графичным сюжетам с прореженными насаждениями лиственниц на фоне заснеженных вершин. Но аттракцион длится не очень долго, скоро горы показываются в последний раз и исчезают насовсем за густой прибрежной растительностью.
Начинается время низких и плоских берегов.
Несмотря на малолюдность региона нельзя сказать, что мы здесь чувствуем оторванность от цивилизации. Во-первых, Индигирка в летнее время концентрирует все население, т.к. становится единственным путем сообщения (не считая воздух). Довольно часто мы расходимся с моторными лодками.
Во-вторых, на реке течет и собственная жизнь. На фото ниже один из ее элементов - судно, обслуживающее нужды навигации. Сейчас команда путейцев расчищает знак на берегу от тальника.
Кружка с водой на борту - не просто кружка, а еще одна зарисовка походного быта. Отстаивается вода для попить. К утреннему и вечернему чаю обычно кипятили, но в течение дня тоже иногда хотелось глотнуть. На фото уже почти годная для питья.



Проблему хорошей питьевой воды в среднем и нижнем течении Индигирки выделяют почти все путешественники этого района. Равнинный характер реки не позволяет рассчитывать на мелкие водотоки, в которых вода обычно чистая, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть.
Вода реки чрезвычайно обогащена взвесью. В период таяния снегов взвесь настолько обильна, что не оседает и находится постоянно в толще воды, даже у поверхности.
Этот период называется "черная вода", что вполне отражает действительную ситуацию.
На космоснимке хорошо видна разница между водой Индигирки и окружающих водоемов.
Снимок GoogleEarth
Качество воды еще сильнее падает с приближением к устью. Хотя никакого загрязняющего производства нет на сотни километров. У райцентра Аллаиховского улуса - пос. Чокурдах количестве взвеси уже настолько велико, что даже отстоявшяася вода малопригодна для употребления.
Но можно найти, тем не менее, альтернативные источники чистой воды - небольшие ручьи среди береговых возвышенностей, болота или старицы близ основного русла.

Готовясь дома к маршруту, на картах обнаружил неизвестный мне до этого элемент ландшафта. Вдоль всего русла Индигирки были нанесены некие булгунняхи, местами очень обильно. На местности этот экзотический и многообещающий термин оказался буграми мерзлотного пучения, привлекшими внимание ровно один раз.
На фото ниже один из булгунняхов. Этот залесенный, ниже в тундре они без деревьев.
Если вы помните, это яр. Так как мы приближаемся к поселку, начинают попадаться курсирующие вдоль них лодки. Как уже говорил, в обнажениях ведут поиски бивней мамонтов.
Вот и поселок. На картах гентаба он обозначен как Куберганя, но на местности принято называть его Кэбэргэнэ. Это одно из немногих мест на реке с мобильной связью. На карте покрытия МТС в этом месте белое пятно, а Билайн, мы, кажется, там обнаружили. Но сеть держалась недолго, и как только мы миновали поворот реки, снова оказались вне лап цивилизации.
За Кэбэргэнэ предполагалось пройти еще пару километров и вставать лагерем. Но прошли и пару, и пяток, и дюжину, а пристать все было негде. В итоге, пройдя еще 25 км сверхурочно, к своему удивлению обнаружили, что добрались до Селенняха - крупного и мощного левого притока.
Со своенравным Селенняхом пришлось побороться, чтобы не прижало к правому берегу Индигирки. В итоге из последних сил все же победили, но завершать рабочий день уже захотелось очень сильно. Поэтому пришлось выбирать совсем третьесортный относительно сухой пятачок в кустах, где и ютить палатки. С трудом поместились среди кочек и бурелома. Это была самая неюутная ночевка за все путешествие.
День 5
Ветер, ветер, ты могуч
[ДЕНЬ 5. РАЗВЕРНУТЬ (≈15 Мб)]
Но утром жизнь в очередной раз наладилась. Солнце, воздух и вода - что еще нужно для счастья? Правильно, позавтракать.
На воду выходим совсем в курортных условиях. Тишь да гладь.

Индигирка считается самой холодной рекой в мире


Совсем не северная температура воздуха в сочетании с проплывающими кустами на берегу в какой-то момент породили полную иллюзию неспешного сплава где-нибудь по Кубани.
После нескольких часов томления в собственном соку противиться деструктивному воздействию солнечной неги уже не было никакой возможности. Поэтому пришлось взбодриться, окунувшись в холодные воды Индигирки с борта. Парным молоком, конечно, не назвать, но и не жидкий азот.
Ближе к полудню попадаем в новое для себя окружение - по течению попутно с нами несет большое количество пены. На дрейфе, а особенно в обеденный отдых, вокруг катамарана собирается целое футбольное поле этой субстанции. Плывем как в вате. Находим для пены полезное применение - так как ее тащит по течению, она неплохо указывает оптимальный фарватер, остается лишь следовать за дорожкой.
Но вторая половина дня становится карой Небес за начало морального разложения на маршруте. Сначала у Сергея выскользнул и ушел на дно хороший походный нож - моргнуть не успели. Вздохнули, почтили память минутой молчания и с подпорченным настроением двинули дальше.
Но далеко уйти не успели. С севера как-то внезапно пригнало смену погоды, и на воде моментально стало неуютно.
Основную неуютность приносил встречный ветер. Так как парусность нашего судна была вполне велика, а гребной потенциал ограничивался двумя человеческими силами, даже небольшие порывы ветра останавливали нас на воде намертво.
Пользуясь сильной извилистостью Индигирки, под прикрытием берегов и островов, разными галсами и прочими ухищрениями пришлось в час по чайной ложке протискиваться вперед.
Ближе к вечеру на горизонте показались строения отмеченной на карте и ныне заброшенной базы Дружина. Хорошее место для ночевки, оставалось только добраться. И это оказалось не так просто. Здесь мы ничем не были прикрыты от встречного ветра, и он с нами поиграл вволю. Пройдя 8 км за 2 часа самой интенсивной гребли, наконец-то подползли к пристани. Так мы впервые узнали индигиркский ветер.
На базе, несмотря на слегка угнетающую заброшенность, оказалось вполне уютно. Из оставшихся строений в хорошей состоянии оставалась одна изба, где и решили ночевать. Уцелела также и баня, но топить ее не было сил и желания.
Почти ночные прогулки по окрестностям.
На фото изба, в которой нашли приют. Прямо - кухня, направо - жилая комната. Печь еще не топили, но попозже воспользуемся - она оказалась исправной. В хозяйственное помещение, примыкающее слева, не заглядывал.
Остальные постройки уже начал точить червь одряхления.
Плюс 13 на термометре, нежаркое северное лето.
По всей видимости, ангары для техники.
В прошлые времена Дружина была даже райцентром, а ближе к нынешним годам сократилась до промежуточного пункта снабжения ГСМ. Если верить журналам учета, которые мы нашли в избе, последняя жизнь здесь замерла в начале 2000-х.
Пристань сильно размыло, но причалить еще есть где.
Общий вид на то, что еще стоит.
По нашей избушке видно, что люди ушли отсюда совсем недавно, а может быть, и не ушли насовсем и иногда поддерживают порядок. Относительно свежие продукты (чай, соль, специи) и другие предметы быта были на столе и полках.
Электричества, разумеется, никакого нет. Проводка, видимая по стенам, - остатки былой жизни. На этом краткая зарисовка Дружины завершается, а мы спать.
День 6
На высокий берег, на крутой ©
[ДЕНЬ 6. РАЗВЕРНУТЬ (≈ 13Мб)]
У нас уже утро. Сергей носит корабельное имущество от места ночевки обратно к судну. Как уже упоминалось выше, либо я свое отнес, либо отлыниваю под предлогом фоторепортажа о жизни героев ©.
Капитан более чем суров в это пасмурное утро и решительными шагами мнет растущий на пути хвощ.
Герои героями, а окружающее пространство тоже надо показать.
Отживший свое сруб и лодка не своей стихии. И уже ставший привычным шиповник.
Пушица подчеркивает ощущение покинутости.
Скоро катамаран готов к отплытию, ну и нам задерживаться больше незачем. С первых метров гребли о себе напоминают кистевые суставы - следствие вчерашних силовых упражнений по достижению Дружины в сложных метеоусловиях.
В связи с этим решаем сегодня пощадить конечности и убавить пыл. Тем более, что вчера в ходе инвентаризации пройденного расстояния и критической оценки графика движения и то, и другое было общим голосованием признано более чем удовлетворительным. Идем хорошим темпом, можно немного расслабиться.
Пейзажи продолжают потрясять воображение своей стабильностью. Наиболее динамичным элементом ландшафта становится небо. Его много и оно везде.
На судне уже почти железный распорядок дня - три-четыре ходки по часу, затем обед. После обеда легкий, быстрый и тревожный от постоянных комаров полусон. Затем снова четыре-пять ходок, смотришь - уже и вечер.
За все дни на обед у нас пока не было ни одной рыбешки, как бы это странно не казалось на реке, изобилующей чиром, муксуном и прочей белой рыбой, названия которой звучат вкуснее день ото дня с каждой съеденной банкой тушенки.

С такими мыслями в очередной протоке замечаем еще издали высокий (выше, чем все прочее по берегу) лиственничный лес. Как раз время клонится к вечернему лагерю, и мы берем курс на замеченный объект.
Предчувствия не обманули, обнаруживаем высокий и незатопленный берег со зрелым лесом почти без подлеска. Такие места на реке становятся все более и более редкими, поэтому без колебаний чалимся здесь.
Хотя кромка основательно подмыта водой, этот кусок земли  лучшее, что можно найти на многие километры вокруг. Вдобавок, затевается низкое фактурное освещение. Жаль, что пропадает зря - с лесистого берега много не снять.
Единственым героем сюжета становится вот эта подмытая лиственница, художественно склоненная к воде.
И как вы можете видеть, без шиповника снова не обошлось.
Режимный свет длится не очень долго. Вскоре золотистое освещение окрестностей иссякает, и причин кормить кровососущих больше нет. Отправляемся по палаткам. Пройдено уже почти 500 км пути. Впереди еще 250 км неизвестности


Что дальше: цель уже близко

Месяц на Индигирке. Ч.1. Отчаливаем

День 1
С корабля на бал, а точнее, наоборот
[ДЕНЬ 1. РАЗВЕРНУТЬ (≈16 Мб)]Летом 2016 года благоприятное стечение обстоятельств и возможности, от которых нельзя отказаться, вытолкнули меня из дома на два летних месяца. Первую часть этого путешествия я провел с напарником и его же инициатором Сергеем Карпухиным.
Возможно, вам знаком его проект по фотографическому обследованию скопления останцов в весьма отдаленном от цивилизации месте в северо-восточной Якутии. Речь идет нижнем течении р. Индигирка и возвышенности Улахан-Сис. Интересующийся без труда найдет предысторию этого мероприятия, а также его описание, уже данное самим Сергеем. Я же скажу лишь, что попросился, а Сергей согласился взять меня в напарники в это путешествие к каменным городам Улахан-Сис - образное наименование, которое получили обследованные нами останцы уже после нашего возвращения.
Для меня это были новые края, а это уже половина удовольствия от маршрута. Кроме того, весьма грела мысль оказаться в местах, которые крайне редко кто посещает, а уж фотографирует - и того реже. С таким настроением я и покинул Краснодар в конце июня и оказался в пос. Хонуу (он же Мома) - центре Момского улуса республики Саха.
К этому времени Сергей уже был на месте и ждал меня.
На фото ниже происходит сборка и подготовка нашего катамарана, а напарника преследуют последние отголоски цивилизации. Совсем скоро мобильная связь пропадет надолго.
Для меня неожиданным оказалось обилие шиповника в этих краях. Во многих местах он преобладал в подлеске. И повсеместно цвёл.
Это окраина поселка, здесь же будем выходить на воду. Пик половодья давно прошел, но вода весьма высока из-за недавних дождей и продолжающегося таяния снегов.
DSC09205

Пока нас подхватывает быстрое течение Индигирки и несет на север, я кратко расскажу о ближайших планах. Наш объект исследования находится в 600 км ниже по течению почти на границе Аллаиховского и Абыйского улусов республики. Таким образом, чтобы к нему приблизиться, нужно сначала спуститься по Индигирке. Сами останцы удалены по прямой от реки примерно на 15 км, и по нашим данным как раз в месте нашей высадки находится бывший поселок геологов Похвальный. Этот поселок и сам по себе логичная отправная точка для пешего перехода к останцам, но вдобавок, по нашим сведениям, он не совсем заброшен. Поэтому можно попытаться найти в нем приют и присмотр за судном на время нашего отсутствия.
После обследования останцов нам нужно вернуться в Похвальный, снова погрузиться в катамаран и спуститься еще на 200 км вниз по течению до пос. Чокурдах. Он уже связан авиасообщением с Якутском, а это уже почти дома.

Свежий снег по горам Чемалгинского хребта - результат непогоды, посетившей регион за несколько дней до моего прибытия. Не без зябких поеживаний вспоминается далекий Краснодар - там сейчас асфальт тает...
DSC09209
Отсюда и далее сюжет не будет разнообразен. Все, что удается снимать - это с борта на ходу. И кое-что с земли на обеденных привалах и стоянках.
Предгорья Момского хребта, где-то за лесом прячется пос. Хонуу.
DSC09215
Цистерны с топливом - неотъемлемый атрибут жизни в этих краях. Охватывает некая неловкость от мыслей, почем у нас бензин и сколько там литров выходит в смешанном режиме на 100 километров.
DSC09218
Таким образом, наш первый день сплава начинается этим же вечером. Солнце низкое, но так как близко полярный круг, оно таким будет висеть долго.
DSC09231
Сергей рад началу пути и в хорошем расположении духа.
DSC09234
Берега быстро проносятся мимо. Здесь еще горный участок реки с соответствующим течением. Скорость сплава без каких-либо наших активных действий не падает ниже 10 км/ч - лишь иногда скучно помахиваем веслами на быстринах и протоках. А в целом красота и леность бытия.
DSC09235
Понемногу погружаюсь в среду. Вот такие крутые береговые обнажения здесь называются словом "яр". Яры - одно из мест поисков (и находок) бивней мамонтов. Охота за мамонтовым бивнем (по-местному за "костью") - распространенный промысел в соседних более северных улусах. Он нём еще расскажу подробнее.
DSC09258
Незаметно пересекаем полярный круг в окрестностях г. Калядин. От устья до Хонуу Индигирка судоходна, поэтому временами присутствует трафик, с которым приходится считаться. Тесное знакомство с этим парнем точно не прибавит здоровья, в связи с чем спешим удалиться с его пути.
Дело начинает клониться к ночи, но река не особенно балует местами для стоянок. Где-то затоплено, где-то слишком скалисто, а что-то замечаем слишком поздно, чтобы успеть зачалиться.
Наконец, присматриваем небольшую пологую террасу в очередном распадке. Перед сном можно сходить на ближайшую высоту и понаблюдать за светилом. Темного времени суток в привычном для южного жителя понимании нет, окрестности погружены в характерное безмолвие и тишину ночи полярного дня (простите за каламбур).

День 2
Пока гром не грянет
[ДЕНЬ 2. РАЗВЕРНУТЬ (≈25 Мб)]Утром обнаруживаем вот такое соседство. На фото руины традиционного якутского зимнего жилья. Национальное наименование такого жилища кыпынны дьиэ (буквально - зимний дом). Устоялось русское название балаган (сами якуты тоже так называют).


На самом деле на фото, скорее, остатки не балагана, а более компактного многоугольного жилища - срубной юрты (национального названия не знаю). Похожая постройка в нижнем ряду на картинке.

Иллюстрация из издания "Арктика мой дом". Том 2. Народы Севера Земли. 2-е изд., исправленное и дополненное. Ответственный редактор В.Д. Голубчикова

До прихода русских балаган использовался как повсеместно распространенный вид зимнего жилища. Позже якуты стали ставить срубы с печью.
Можно отметить интересную особенность этих строений - сужающиеся к потолку стены. По наиболее часто слышанной мной версии такая конструкция увеличивала толщину теплого слоя воздуха.
Нижний левый рисунок показывает летний тип жилища - урасý. В такой нам довелось даже погостить и почаевничать. Есть некие отступления от канонов в части использования современных стройматериалов. Так, урасу снаружи часто обмазывают цементной смесью и армируют сеткой. Никакой архаичности в использовании национальных жилищ я не заметил - достаточно часто они попадались по берегам.
Кстати, встречается также понятие "дровяная ураса". Топляк по берегам и островам (особенно ниже, в тундре) собирают и складывают для просушки и хранения в высокие конусы.




Драматические нотки угасшего быта в лице погасшей лампы.
В это время повсеместно на нижнем ярусе цветет грушанка.
После недолгого завтрака отчаливаем. Пасмурнеет. На снимке характерные участки берегов - справа скалы, слева переувлажненая низина, поросшая тальником. Мест для жилья и тем более крупного поселения на этом отрезке реки не так много.

Kstati-Bussign

Белый квадрат на фото выше - знак речной навигации. Попадались часто и разные.
За знаками на реке следят: обновляют и ремонтируют





Горы понемногу начинают отступать назад, и Индигирка вот-вот выйдет на равнинный отрезок течения. Линии по берегам все плавнее и ниже.




Так как с напарником мы оба немногословны, всю силу внимания и внутренний ресурс можно щедро растрачивать на окружающие виды. Благо еще есть, куда посмотреть.
Наскальная живопись. Своим скромным участием пополняем редкие ряды свидетелей чьего-то высокого чувства к некой Татьяне. Заодно еще раз оцените характер берегов.
Ниже Хонуу по реке с регулярностью попадаются избушки. В такой было бы уютно переночевать, но не каждая будет открыта для путника. Например, на этой хозяин повесил замок. Однако сейчас обед, ночевки нам и не требуется, а чай мы можем вскипятить и снаружи.
Простой, но аккуратный быт на "заднем дворе".
Пока пили чай, в отрогах Момского хребта невооруженному взгляду стали заметны подозрительные  атмосферные волнения. Стало ясно, что пора убегать, поэтому спешно покидаем наше обеденное пристанище.
Назад  смотреть нет никакого желания.
Тогда как впереди, напротив, гораздо более радужная картина.
Тем времением, сзади недвусмысленно гремит, хотя и не сверкает. Приготовившись морально к воде не только снизу, но и сверху, мужественно и сосредоточенно гребем вперед в надежде.
И - надежды оправдались. Дождевой фронт проносит мимо, можно расслабиться.
Контрастное непогодное освещение впервые заставляет капитана расчехлить свою фототехнику вне стоянки. Всю водную часть путешествия он воздерживался от малопривлекательной возможности протестировать на водостойкость изделия компании Canon, но тут не смог устоять.
Незаметно пролетел, и даже можно сказать проплыл, первый полноценный день на воде. К вечеру добираемся до запланированного места ночевки - базы ДРП (дорожно-ремонтный пункт). Этот ДРП функционирует в зимнее время, когда по Индигирке проложен автозимник. Сейчас здесь никого нет, и можно воспользоваться инфраструктурой.
На заднем плане жилая избушка.
До нашего прихода в ней побывал в гостях медведь или росомаха. Зверь выдавил вовнутрь стеклянное окно и навел немалого беспорядка в поисках съестного. Ночевать в винегрете из осколков стекла, обрывков одежды и матрасов, приправленных остатками кетчупа и майонеза, не захотелось. Прибравшись и восстановив подручными средствами остекление, решили все же оставить избушку смотреть сны в одиночестве и расположились в палатках рядом.


День 3
Полгода плохая погода
[ДЕНЬ 3. РАЗВЕРНУТЬ (≈6 Мб)]От судьбы, как говорится, не отвертишься. Вчерашний дождь далеко не ушел и вернулся ночью на наши головы. Дождавшись паузы, собираемся свой мокрый скарб и выходим на воду.
Пейзажи трудно назвать вдохновляющими. До обеда и некоторое время после него уныло вытряхиваем из рукавов воду, прячась от дождя и думая про себя, когда же это закончится.
Мало-помалу активняа фаза дождя сходит на нет. Теперь хотя бы не сочится за шиворот и можно иногда разнообразить греблю фотографией. Снимать, правда, особенно нечего.
Начинают попадаться едва затопленные отмели. С судна их совершенно не видно, обнаруживаются ощупью при очередном гребке. В более низкую воду здесь, вероятно, уютная песчаная коса.
Первый день, когда приходится утеплиться всем, что есть. Несмотря на лето, за полярным кругом совсем не жарко.
Внимательный взгляд заметит кусок линолеума под бук. Это мы понемногу обустраиваем быт на судне - на базе ДРП обнаружили старый фанерный ящик, который нашел себе место на корме и служит нам багажником. От непогоды прикрыли там же найденным и упомянутым линолеумом.
Хотя течение реки все еще стабильно высокое, понемногу оно начинает спадать. Не так стремительно начинают проноситься берега мимо, и навигатор все реже показывает двухзначные цифры. Входим в участок русла, где Индигирка течет множеством проток, совершенно лабиринтно выглядящих с борта. Выбираем, в какую идти чаще по интуиции и на глаз.
На этот пасмурный и откровенно унылый день приходится своеобразный рубеж путешествия - горная часть реки закончилась, миновали последние складки местности. Помимо прочего это доставляет неудобства в поиске места для лагеря. Если раньше невозможно было приткнуться к берегу из-за скалистости, то теперь новая трудность - все вокруг затоплено. Только к 8-му часу вечера находим подходящий каменистый островок.
К концу дня облачность рассеивается, и окрестности веселеют. Но взгляду совсем не за что зацепиться. По ту сторону реки однообразный плоский берег с редкими лиственницами. Таким, похоже, и будет весь равнинный участок реки, по которому идти еще несколько дней. Завтра начинаем этот новый этап путешествия - вот и проверим.

Что дальше: первые трудности пути

Велопоход по Казахстану. Ищу участников

Ищу попутчиков в велопоход по Казахстану на 2 недели в период майских праздников.

Общая идея
Во многом это разведка направления, поэтому логика маршрута кому-то может показаться странной. Разубеждать не буду.
Планируется к посещению два противоположных региона страны - Мангышлак/Устюрт (западный Казахстан) и восточный Казахстан с упором на Чарын.
Так как пересечение всей страны для перемещения между этими частями своим ходом в указанный срок нереально, западная и восточная составляющие связываются транспортом (подробнее ниже). Т.е. проехали часть - сели на поезд/самолет - переместились ездить в другую часть

Даты
28 (возможно 29).04-14.05

Общая схема маршрута
В деталях ее пока нет. В общем виде последовательность следующая:
1) Запад: старт из р-на Бейнеу - небольшое кольцо по западному чинку Устюрта - перемещение в сторону Каспия - шаровые конкреции ур. Торыш - Актау
2) перемещение в Алматы
3) Восток: линейно из Алматы к Чарынскому каньоны через Тургень, Асы, Бартогай - трансфер обратно в Алматы

Ключевые точки к посещению (фото в конце поста)
1) Тузбаир
2) Босжира
3) подземная мечеть Шопан-Ата
4) шаровые конкреции
5) Жигылган
6) Чарынский каньон
Разумеется, все интересное, что еще не спланировано, но будет логично вписываться в маршрут, тоже будет посещено

Логистика
Варьируется от желания и наличия времени/средств у участников. Заброска, скорее всего, будет единой для всех: автобус в Астрахань - поезд Астрахань-Мангышлак - старт активной части.
Перемещение между западной и восточной частью планируется местными авиалиниями. Стоимость перелета сопоставима с ценой плацкарта на этапе заброски. Но детально вопрос перелета иностранных граждан и наличие багажа в виде велосипеда не прорабатывался, возможно будут какие-то подводные камни, которые заставят отказаться от местных авиалиний.
Возвращение в Краснодар также планируется авиарейсом Алматы-Краснодар

Далее возможны альтернативы:
1) полностью заменить самолеты поездами. Очевидно, что это проигрыш во времени, но возможно, даст значительную экономию бюджета, не считал. Если кто-то захочет так сделать - не вопрос при условии, что это не влияет критично на общий график группы
2) исключить восточную часть. Наиболее логичное решение для тех, кому идея пересекать всю страну из-за второй части кажется непонятной. Такой участник может откататься по Мангышлаку и разделиться с группой в Алатау и отправиться домой. Единственное условие - не должно быть, чтобы таким участником оказалась девушка (одна, без мужчин)
3) заменить перелет Актау-Алматы на поезд. Не вижу в этом большой выгоды, но возможно, обстоятельства заставят
4) исключить самолет Алматы-Краснодар как наиболее затратную часть логистики и поехать поездом. Выгод опять же не знаю (не считал), но возможно, они есть

Бюджет
По состоянию на сейчас это примерно 25-30 тыс для базового варианта (без сокращений и с самолетами). Детальнее:
- автобус Краснодар-Астрахань ~ 1500 руб
- поезд Астрахань-Мангышлак ~ 3000 руб
- местный самолет Актау - Алматы ~5000 руб
- авиарейс Алматы-Краснодар ~ 13000 руб
- еще +15% на багаж, местный транспорт, еду и погрешности
Повторюсь, что не выяснены многие моменты по авиаперелетам, которые могут внести свои коррективы.

Требования к участникам
Особых нет. Нужен исправный и экипированный на момент похода велосипед и полное понимание кандидатом, что он собирается в велопоход, где может быть мокро, холодно и тяжело. Приму незнакомых мне и остальной группе участников в ограниченном количестве

Прочее
Рассмотрю варианты смешанной группы с автомобилистами, которые смогут нам стать машиной техподдержки. Правда, неясно, какая им от велосипедистов будет выгода (чего не скажешь про наоборот), но вдруг.

Иллюстративный материал (взято с вдохновляющего источника http://isostan.com)
1. Тузбаир

2. Босжира

3. Шеркала

4. Торыш (источник неизвестен, фото чужое)

5. Плато Асы (такого и у нас завались, но все же)

6. Чарынский каньон

На севере диком: плато Путорана. Ч.2. Суши вёсла


День 3
Плавали, знаем
[ДЕНЬ 3. РАЗВЕРНУТЬ (≈8 Мб)]Даже самый матёрый морской волк желает иногда сойти на землю. На третий день похода это желание не миновало и нас. По случаю и предусмотенному стечению обстоятельств неподалеку отыскался повод: еще дома при просмотре карт в нижнем течении р. Южный Нёралах был обнаружен водопад. И находится всего в паре километров от турбазы ООО "Норильскникельремонт".
Третий день в самом водопадном месте России, а еще ни один из них не посещен. Никак нельзя было упустить такого случая размять нижние конечности.
По фото можно решить, что некоторые из участников после катамарана припали в радости к твердой земле. Нет, это на пути группы попадаются первые ягоды - начинает поспевать голубика и местами краснеет брусника.
Путь к водопаду лежит через приятное ногам редколесье вдоль скального обрывистого берега, характерного для местных русел.
То и дело попадаются обзорные точки, на которых можно порасходовать энергию батареи.
Невоздержанность в чем бы то ни было - причина многих бед. Так и случилось со снимками - батарея села в самый нужный момент. Запасные остались на борту. Как вы понимаете, фотографий собственно водопада сделать не вышло.
Но могу сказать, что объект однозначно стоит посещения, хотя бы для однократного знакомства. Фото нет, поверьте на слово (с).
Перезарядившись на палубе, я получил возможность немного реабилитироваться и показать окрестности базы.
Она производит самое благоприятное впечатление - крепкая и вполне обустроенная, учитывая удаленность от чего бы то ни было. Из всех виденных нами построек на Ламе этот комплекс - однозначно самый обжитой, даже в сравнении с т/б Бунисяк.
Хорошего понемногу, весла ждут своих хозяев. Провожать странных гостей в их непонятный путь выходит работница турбазы (в кадр не попала) и местный пёс (напротив, виден).
Как я говорил ранее, берега озера Лама достаточно обжиты. В пределах одного часового перехода в западной его части можно было насчитать 2-3 строения, видимых с воды. Я не спросил у местных, но вероятно все они - своеобразная дачная собственность жителей Норильска. Примерно так выглядит домовладение. Рядом с этим мы причалили на обед.
Случайная находка на берегу - тело какого-то путника выбросило на берег. К счатью, он остался жив. Привели его в чувство и, поразмыслив, взяли к себе в команду. Нарекли Алексеем. Привык и стал отзываться.
Характерный снимок, иллюстрирующий снижение увлечённости греблей после первых дней. Все чаще под предлогом съемки с воды команда стали впадать в ступор дрейф. Кто-то не упускает возможности запостить селфи в Инстаграм (шутка, мобильной связи здесь нет).
А вот и еще одна примета скорых перемен - впервые с начала активной части похода потянуло облачностью.
Однако это пока только намеки и предупреждения, и этот край еще не показывает своего субарктического характера. К вечеру облака утратили свой первоначально угрюмый вид, но не утратили живописность, совершенно особенную в сочетании с окружающими столовыми горами.
Я говорил, что катамаран часто становится главной фотомоделью, дополняя пейзаж.
Место сегодняшней швартовки - устье р. Омон-Юрях. По примеру прошлой ночевки мы вознамерились провести еще одну такую же в уюте домика на берегу. И правда - прекрасное пристанище на ночь обнаружилось в лесу неподалеку. Группа уже почти погрузилась в приятный вечер и комфортные условия, как прибыли хозяева.
Пришлось извиняться, собирать уже распакованные вещи и менять дислокацию на полянку неподалеку. В мир тесно, а место под солнцем легко не дается.
Дело к ночи, но по-прежнему полностью не темнеет. Сумеркам помогает нависшая облачность, но все равно на улице можно вполне обходиться без искуственных  источников света.
А вот без сна обходиться получается не очень, поэтому заканчиваем прогулки по берегу и спать.
День 4
Мы пришли сегодня в порт
Мы стоим, разинув рот (с)

[ДЕНЬ 4. РАЗВЕРНУТЬ (≈7 Мб)]Вот и полянка. На ней оказалось весьма уютно, но утром в спальнике залеживаться не выходит - вчерашние облака за ночь растворились, и раннее заполярное солнце исправно прогревает палатки.
Сеголня четвертый день гребли. Преодолено уже три четверти пути, можно оглянуться назад. Виден полустров Каменный, выдающийся со своей заметной вершинной частью вглубь озера.
Как видно, мы в числе довольно частых гостей этой уютной поляны. Обустроен какой-никакой быт: столик, очаг, бревна для сидения. Я даже порекомендую его для лагеря, если кому-то понадобится заночевать в окрестностях.
Уже отмечал в записях, что берега Ламы не назвать однообразными. Почти сразу за нашей поляной обнаружился необычный участок в виде обрывистых скальных выходов. Такое нам доселе не встречалось, нельзя проплыть мимо.
Участок берега очень живописен, но совсем непродолжителен. Пофотографировав, продолжаем путь.
Наконец показалось окончание нашего водного круиза - вон за тем мысом справа озеро делает крутой поворот на юг и упирается в свое восточное окончание. В конце этого тупика расположена турбаза жителя Норильска Олега Крашевского, на которой мы намерены финишировать, оставить катамаран. Оттуда продолжим путешествие пешком уже непосредственно на плато.
Наляжем, тут осталось-то.
Наташа рассказывает группе известный анекдот:
- Чучка, куда американская подводная лодка поплыла?
- Зюйд-зюйд-вест!
- Ты не умничай, ты пальцем покажи.
Команда остановилась на очередной отдых напротив долины р. Бучарама. Хоть долина открыта с севера на юг, из нее как будто дует горячим феном - контраст температуры воздушных потоков очень значителен: на озере как-то даже зябко, а на этом тёплом ветру прямо хоть садись и грейся.

Kstati-Bussign

Массовый укус мошки может вызвать сильную интоксикацию и аллергическую реакцию.
Данное поражение имеет собственный медицинский термин и называется "симулидотоксикоз".



Ранее я упоминал местный гнус и намекал на то, что неразумные могут сильно поплатиться. В этом путешествии неразумным оказался я. Так вышло, что я оказался без накомарника. О чем пришлось весьма сильно пожалеть уже на второй день еще на острове. Открытие части тела поочередно, а иногда все вместе атаковали мошка, комары и слепни, из которых самыми ядовитыми оказались первые. Каждый укус мошки оставлял небольшую язву и местный отек.
Без накомарника я накопил их на себе быстро и много. Опух я здорово: впервые в жизни ощущал, как с поворотом головы мой подбородок и уши болтаются и колышатся волнами.
На моё счастье в следующие дни гнуса стало значительно меньше, а кроме того, удалось одолжить в одном из береговых домиков накомарник. Если я правильно понял нашего капитана, домик принадлежит семье Матвеевых из Норильска. Прошу прощения у этого семейства за вынужденное вторжение в их жилище. Вернули накомарник на обратном пути, отблагодарив как могли - несколькими баллонами газа.
Тем временем мы приближаемся к цели. Это предпоследняя ходка, уже видны строения базы впереди, на которые так пристально смотрят и указывают ребята.
А это уже снимок утром следующего дня из бухточки рядом с турбазой.
Здесь благополучно окончилась наша водная часть путешествия, но прежде чем идти вперёд, остановимся ненадолго на базе. И об этом в следующей записи.


Что дальше: смена формата и музей в тайге

На севере диком: плато Путорана. Ч.1. Вводная водная часть

ПРЕДИСЛОВИЕ

Около десяти лет назад мне на глаза попался отчет группы Э. Медведева 1988 года о водном походе V к.с. по плато Путорана. Это было описание событий, произошедших еще во время моего детства, суховатое и почти без иллюстраций. Но в нем было то, что нужно - борьба и лишения, препятствия и преодоление, отчаяние и победа. На основании прочитанного нестерпимо захотелось в суровое сибирское горное заполярье. И летом 2015 года это получилось.
Подготовка велась методично и по всем фронтам.
Сказать только о логистике мероприятия - она была изощренной: 4 дня из всего срока путешествия отводилось на автомобильное перемещение из Краснодара в Москву (и обратно). Далее стандартный авиарейс до Норильска приближал нас к цели еще на 3000 километров. И, наконец, последняя часть долгого подготовительного пути - заброска по воде от Норильска до начала собственно активной части - подводила черту под всеми этими перекладными.
Формат путешествия тоже было решено разнообразить. Три недели пешком по безжизненным арктическим плоскогорьям мало кто осилит в неразбавленном виде, поэтому родилась идея первую часть пути проделать по воде на вёсельной тяге. Сама по себе перспектива гребли по стоячей воде на 80 км любому воднику покажется крайне скучной. Но нам всем водные путешествия были в новинку, а поэтому таковая была принята без колебаний (моих, по крайней мере).
Итак, после бесконечных корректировок маршрута, включения и исключения различных его участков, поиска и согласования условий и цен заброски, тестовых испытаний судна и команды на морскую болезнь и гребные характеристики, выбытия одних и прибытия других участников команды, осталось восемь человек, твердо намеревающихся попасть на второе по величине базальтовое плато в мире.

День 0-1
Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт (с)
[ДЕНЬ 0-1. РАЗВЕРНУТЬ (≈12 Мб)]
На самом деле идёт уже третий день путешествия. В Москве остались припаркованы наши машины, мы добрались в Норильск, купили провизию и прочие походные мелочи, погрузились в арендованный катер и с его борта наблюдаем за занавешенной сизой дымкой жизнью окраин города.
Kstati-Bussign

Слепни, преследуя нас, развивали скорость, позволяющую не отставать от идущего на полном ходу катера



Ощущение похода еще не пропитало нас, но эффект от смены впечатлений налицо, и легкая эйфория начала пути витает над судном вместе с комарами и слепнями невиданных размеров и завидного упорства в погоне за добычей.
Позитивные настроения и предвкушения многократно усиливаются хорошей погодой. Нам ли с тобой не петь (с).
Подробнее о нашей первой части похода. В западной части Путоран лежит группа больших озер, по близости к столице региона названных Норильскими. Самое обжитое из них - озеро Лама. И вот этот водоём мы намереваемся пройти на катамаране до его восточной точки.
Для этого у нас есть почти все необходимое: гребцы и вёсла. Разве что для рамы надо выбрать несколько бревен нужной толщины. С этой целью пристаем к берегу у одного из бесчисленных островков.
Высаживались мы примерно как союзники в Нормандии. Как только нога первого пассажира коснулась прибрежного песка, все средства противодесантной обороны острова были задействованы в полной мере: тучи комаров, мошки и слепней обрушились на наши неподготовленные городские тела. Я бравировал в шортах первые несколько минут, но перед лицом страшного противника быстро-быстро ретировался в штаны. Так мы впервые познали местный ГНУС.
Кровососущий фактор еще сыграет свою трагическую роль в моей общей картине мира Путоран, но об этом в нужное время.

Деревозаготовительные работы были так или иначе окончены. Погрузив пиломатериал и экипаж на борт, капитан тронулся дальше и вскоре высадил все содержимое уже на другом острове. Это был конец оговоренного пути. Дав салют из бортовых орудий несколько напутственных рекомендаций, капитан увел катер прочь из наступающих прозрачных сумерек озера Ламы.

Цивилизация всегда резко возвращается в мироощущение после путешествия. Но исчезает она не менее стремительно. Затих катер вдали, но еще долгое время мысли привыкали к тому факту, что под ногами песок озера Ламы. Этот момент рисовался в голове долгие годы.
Как положено, наш клочок суши был необитаемым. Но не безымянным - этот и следующий день мы будем коротать на острове Колхозника, добро пожаловать.
Вечерний чай или что у кого покрепче, и быстрая эвакуация в палатки - это единственное место в округе, где ежесекундно нас не хотят высосать до капли тысячи местных комаров. Сказочное место. Команда, поздравляю вас с началом.

---

Незаметно закончилась первая ночь на острове. За ней прошел день в упорной работе по сборке, накачке, балансировке и прочей ответственной подготовке нашего плавсредства. Ко второй половине дня судно было собрано, и произведен пробный обкат по ближайшей бухточке. За интенсивной работой некогда было и сфотографировать, ничего показать не могу.
Судоверфенные испытания корабля были признаны шкипером успешными. Из опасений за обшивку и вопреки традициям о борт не была разбита ни одна бутылка. Однако судно получило имя - завтра мы отправляемся в плавание по Ламе на Ламантине, оцените изящную игру слов.
Вот и наш красавец в свете уходящего дня. Забегая вперед скажу, что он оказался и оставался чрезвычайно фотогеничным в самых различных условиях и частях озера. Не мог наглядеться.
Можно было бы приврать для эффекта, что якорь является штатным и привезен с собой, но ржавчина выдаёт.
Под занавес трудового дня внезапно показало всю свою суровую красоту низкое северное небо. Попутно с любованием мы поспешили укрепить палатки, так как красота сулила неслабый дождь. Но ничего подобного не случилось, и буря миновала наш порт и пощадила причаленный в нем катамаран, еще не нюхавший пороху.
Комары между тем нисколько не прониклись ни живописными видами, ни угрозами скорых и мощных осадков и по-прежнему с упорством жаждут крови при каждом удобном для них случае.
Как и ранее, единственное спасение - в палатке.
Аккуратнее задирайте головы, можно зацепиться за проходящие мимо тучи.

---

Вот этот день и настал. Сегодняшнее утро знаменательно двумя событиями. Во-первых, день рождения одной из участниц и по совместительству завхоза группы, а во-вторых, наконец-то можем трогаться в путь. После торжественной линейки Ламантин приводится в боевую готовность и намеревается выйти в открытое озеро.
Первая цель - пересечь озеро от западной оконечности к южному берегу. Экипаж прекрасно справляется с задачей, испытав множество положительных эмоций и уверовав в свои мореходные силы.
Первый привал. Можно предположить, что на судне откровенный бардак. Но это только на первый взгляд. Хоть личные вещи и багаж герметизированы через раз, но зато каждый предмет принайтован к палубе.
После отдыха пора в дальнейший путь. Вот обычный вид правого кормового на ближайшие четыре дня. Обратите внимание на синхронность гребцов - любо-дорого посмотреть. К концу водной части достигнем почти олимпийского уровня. Также можно заметить накомарник на одном из участников - суровые реалии жизни и настойчивость гнуса диктуют эту необходимость даже во время гребли.
У западных берегов Ламы начинают близко вырисовываться первые поднятия, неистово гребём, хочется поближе.
Совершаем и исправляем наши первые ошибки - слишком сильно прижались к береговой линии и теперь преодолеваем аллювиальные отмели в устье р. Бытык. Ну и грех заодно не подурачиться, да. Если вам не менее 30-ти лет или вы поклонник старых советских комедий, то без труда узнаете сюжет.
Отмели преодолены, шкипер велит всем на борт и грести дальше.
Начинает вырабатываться наш стандартный ритм: четыре километра гребли и привал на берегу. Погода стоит распрекрасная, и временами даже почти нет кровососущих.
На берегу рядом с пакетами вы можете увидеть белую пластину. Это киль, превращенный умелыми женскими руками в доску для разделки продуктов. Становится ясно, почему именно считается, что женщина на борту - к беде. Но гастрономические слабости одерживают верх над морскими традициями, этому килю больше никогда не суждено реализовать себя. Прости, друг.
Вот за мысом показалось одно из главных разочарований путешествия - чей-то катер у причала. Уже на месте выяснилось, что озеро Лама и вся западная часть массива в целом не так уж дики и нетронуты, как преподносится во всех описаниях. Как минимум до середины водоема весь берег усеян строениями-дачами норильчан, и даже в будние дни по озеру наблюдается довольно оживленный трафик.
Это не очень соотносилось с духом отчета Э. Медведева и ореолом неприступности района. Но сделав скидку на прошедшее время и неумолимый натиск цивилизации, пришлось смириться. Гребём дальше.
Нос нашего судна в самом прекрасном расположении духа. Где-то за кадром спрятался миссионер одного известного ИТ-разработчика, но яркий желтый пакет выдает ваше присутствие и намерение нести знамя компании в самые далекие уголки Родины, Алексей.
Несмотря на кажущуюся однотипность пейзажей на озере постоянно встречаются те или иные особенные уголки. Вот этот замечательный каменный пляж с отдельным островом-валуном удачно появился перед нами как раз ко времени привала. Передохнём.
Попозируем.
Сделаем вид, что тени фотографа не видно на снимке.
Так мыс за мысом, пляж за пляжем команда преодолела свой первый водный участок. Как вы помните, на борту небольшое торжество, а время к вечеру, так что участники жаждут перейти от рутины к праздничному застолью.
Подобающее целям местечко найдено - чистый мелкий песок, тихая гавань и гранатовое вино от именинницы: хороший день хорошо заканчивается.
Даже детям в школе известно, что северные водоемы полны рыбой. На заднем плане снимка как раз попытки подтвердить это знаение опытным путем.
Снова забегая вперед скажу, что все дни водной части мы провели с предвкушением ухи, которому так и не случилось стать привкусом. Не поймали ни единого плавника.
Движение судов по озеру не очень велико, но постоянно.
Несколько умиротворяющих натюрмортов на сон грядущий, и пора завершаться. На часах сейчас около одного часа ночи, но ни фотографии, ни внутренние часы этого не подтверждают. Хоть и самый конец июля, а полярный день никто не отменял.



День 2
К берегу спешат пароходы, к берегу спешат поезда (с)
[ДЕНЬ 2. РАЗВЕРНУТЬ (≈5 Мб)]
Короткие ночи дают уже ранним утром ощущение, что ты все проспал, и уже, как минимум, пропустил полдник.
Но не страшно, завхоз всегда угостит чем-то вкусным, если жалостливо и убедительно попросить.
Оттого, что график нашего перемещения не блещет разнообразием, я вынужден сжимать ход событий, чтобы не повторять каждый день скучную статистику пройденных мысов и бухт.
По мере движения на восток озера горы начинают ближе подступать к воде и растут в размерах. Видно характерное строение массива -  плоские вершины вместо пиков и башен оправдывают название столовых гор.

Kstati-Bussign

Рядом с турбазой находится самое глубокое место из исследованных на озере - 255 м.


Как уже упоминалось, озеро, хоть и сильно удалено от очагов цивилизации, не лишено их совсем настолько, насколько бы нам хотелось. Примерно посередине водоема по южному берегу расположена крупная ведомственная база отдыха ООО «Норильскникельремонт», достичь которой у нас есть сегодня намерения.
На привалах, кстати, группа не теряет зря времени - присмотритесь на носовые перекладины катамарана, к ним привязан пакет с грибами.
К вечеру почти достигаем желанной цели в лице турбазы. Но на последнем привале к нам причаливают первые за поход гости. Ими оказываются работники этого объекта. Нам принесли, как часто в жизни бывает, две новости - хорошую и плохую.
Плохая - нам не удастся снять номер или какое-то жильё на базе по всяческим веским причинам. Хорошая - но мы можем воспользоваться совершенно бесплатно домиком неподалеку.
На самом деле, большего и не нужно, и мы с радостью устремляемся, куда послали.
К вечеру выгружаемся у указанного домика и после первичных бивуачных обязанностей отправляемся смотреть на закат. Сегодня он общает особенно удасться.
Катамаран пришвартован, отражен в воде и неотразим. Великолепен и надменен как испанский галеон.
Вечер понемногу сгущает краски, второй день путешествия заканчивается ничуть не хуже, чем первый.
В нужный момент включается огненная подсветка. Галеон превращается в драматический дебаркадер.
По-прежнему, совершенно не скажешь, что на улице ночь.
На этом внезапно подходит середина водной части путешествия и конец первой главы повествования. Будет и вторая.

Что дальше: смена формата и музей в тайге

Путешествие в Хонгорай. Ч.8. Завершающий аккорд



День 16
Пара, пара, Парабола на своем веку (с)

[ДЕНЬ 16. РАЗВЕРНУТЬ (≈14 Мб)]

Конец любой истории так же неизбежен, как победа социализма. Пришел черед и для этой.

Летом 2014 года у нас оставалось еще два дня до самолета, который должен вернуть нас из середины страны домой. Завершается путешествие по степям и лесам юга Восточной Сибири, и наша микро-группа сейчас умывается в прозрачных водах Светлого озера. Не самый дурной вид открывается здесь во время водных процедур.

1

Где-то под шапкой зацепившихся облаков находится наш перевал Птица. Как бы ни было хорошо там, где ты есть, всегда тянет узнать, что впереди - выдвигаемся.

За десятилетия туристической жизни Ергак тропы протоптаны всюду, и они основательны. Наша огибает озеро Светлое по западному берегу и тянется понемногу вверх, минуя остатки цветения рододендронов и живописные лесные старицы.

2

3

По мере набора высоты и приближения к субальпийским участкам сибирское лето снова напоминает о себе вспышками жарков.

4
5

Свехлегкий формат нашего ПВД позволяет наслаждаться всем, что видно вокруг, с комфортом почти невесомых рюкзаков - как раз момент, чтобы почувствовать непреодолимую симпатию к легкоходству.

6
7

Мысли наши легки, дух свободен, а тела еще не слишком изношены, поэтому проходит совсем небольшое время, и мы на предперевальном взлете.

8

Желающим сбиться с пути не оставлено ни единого шанса.

9

Продолжаем движение. Даже при близком знакомстве с двумя самыми известными вершинами Ергак не наблюдается ничего технически внушающего.

10

К перевальной седловине ведет вполне пологая и расхоженная тропа, и пока совершенно неясно, чему тут иметь 1А категорию. Но все становится на свои места как только открывается вид на спуск.

11

Как и многие перевалы Ергак, Птица имеет только одну определяющую категорийность сторону, в то время как противоположная является совершенно в этом плане невыразительной.

Дальнейший путь от седловины следует вдоль скал по вытоптанной на скальной полочке тропинке, попутно открывая вид на цирк с озером Мраморное, куда нам не надо, и вы соответственно тоже не попадаете.

12

13

Kstati-Bussign

Считается, что первооткрывателями Ергак для широкой общественности стали красноярские художники, искавшие здесь вдохновения.
От них же и многое из местной топонимики.




У нас в планах кое-что поживописнее: еще шаг в сторону соседнего цирка, и вот на краю глубокой долины Левого Тайгиша застыли две внушительные скальные волны. На противоположном берегу виден целый ансамбль фигур, давно уже наречённых людьми с фантазией: Конь, Верблюд, Тугодум (это названия, не люди).

14

Со всем этим мы познакомимся чуть позже, а пока суть да дело, пора бы уже покидать перевал. У его подножья невозмутимо дожидается озеро с самым поэтичным названием в Ергаках - озеро Горных Духов. У каждого приготовлены дары и приношения? Тогда вниз.

15

Совершенно невозможно спускаться быстро - открывающиеся картины то и дело останавливают и просятся в объектив. С великим трудом удается победить соблазн остаться здесь до заката.

16
17
18

Несмотря на кажущуюся уютность берегов, на озере Горных Духов не так просто найти ровное место под лагерь. Мне известно только о стоянках на южной и северной оконечности и небольшом пятачке под одну палатку в северо-восточном углу озера.

Обогнув озеро и дойдя до его стока, можно внезапно испытать неконтролируемый порыв расположиться на краю в созерцательном безмолвии. Поддайтесь ему. Отсюда открывается вид на верхнюю часть долины Левого Тайгиша; спичками на фоне монументальных скал торчат кедры, и побескивает черной поверхностью озеро Художников. Где-то глубоко - можно только угадывать где - перекатывается по камням в своем узком русле и сам Тайгиш.

19
20

Недолгий спуск, и мы уже у упомянутого озера. Так мы оказываемся в наиболее известной и насыщенной локальными аттракциями части Ергак. Об этом красноречиво говорит количество обжитых мест под стоянку. А в более высокий сезон среди них не найти ни одного свободного.

21

22

Озеро Художников, вероятно, наиболее фотографируемое среди всех в Ергаках, чему способствует не только чрезвычайно живописное сочетание берегов, островка с деревцем и цвета воды, но и еще одна достопримечательность рядом, едва ли не затмевающая само озеро. Речь, конечно, о Параболе.

23

Название массива как нельзя более удачно передает особенности его строения. Под углом обзора, открывающегося от озера Художников, скальный комплекс практически идеально повторяет контуры этой кривой. Кстати, те две застывшие скальные волны, видимые с перевала Птица - тоже Парабола, только наблюдаемая сверху.

24

Всем группам, имеющим этот участок в нитке маршрута, я бы настоятельно рекомендовал остаться здесь на ночевку. Окрестности озера Художников и Параболы обладают особенным природным магнетизмом и каким-то умиротворяющим спокойствием. Чрезвычайно уютно находиться среди этих разреженных смолистых кедров и разбросанных валунов, глубоко засеянных временем в землю.

Уходить не хотелось, но график сжат до предела.

25

26

Это окрестности бывшей избы "Мечта". От самой избы осталась только память и этот идол - видно, что места осваивали романтики и люди, которым совсем не чуждо искусство и тяга к созиданию.

27

Еще одно место неуловимой и невыражаемой словами, но потрясающей привлекательности - это сезонное озерце на пути к перевалу Художников. Что-то законченное и гармоничное есть в этом хаотичном сочетаниии серых камней, зеленых деревьев и неподвижной лазурной глади воды.

28

Кстати про хаос. Сразу за озерцем начинается он. На самом деле это обширное скопление обломочного материала не имеет собственного названия, но по аналогии с крымским форосским хаосом вполне его заслуживает.

Этот лабиринт из многотонных глыб перекрывает непосредственный подход к перевалу Художников и сам по себе является достаточно интересным объектом. Прекрасное место, чтобы осознать себя на шкале масштабов.

29

Путь через каменное нагромождение маркирован турами и довольно легко читаем. Но если быть невнимательным или попытаться найти собственную особенную дорогу, то вполне можно себя обеспечить увлекательным квестом на ближайшие пару часов.

Уже довольно близко к вечеру мы начинаем подъем на пер. Художников - собственно, ворота из массива Ергаки и начало нашего пути домой.

30

По пути на седловину нам попадается еще одна достопримечательность, по стечению обстоятельств не приобревшая такой известности, как прочие.

Примерно в середине подъема маркировка выводит вот к такому камню-балкону. Размеры этой отдельно лежащей глыбы впечатляют, а отчаянных мотивируют на запоминающиеся моменты жизни.

31

Чтобы ни у кого не возникло подозрений в том, что после эффектных фотокарточек мы повернули обратно - вот подтверждение с перевального тура.

32

Спуск с перевала Художников мало отличается от подъема на пер. Птица - плавное прогулочное понижение до самого озера Буйбинское в сопровождении отличной торной тропы.

33

Если вы угодили горным духам на озере, вам может достаться прекрасная площадка с крупным белым кварцевым песком. То что нужно нашим усталым ногам и пресыщенным впечатлениями органам чувств. Неспешный и приятный вечер несколько окупает уплотненный ритм этого дня.

34

Финальные бруснично-багульниковые зарисовки тающего дня, и пора спать. Великолепно проведенные сутки жизни.

35
36
37

38



День 17
- До Таллина далеко? (с)

[ДЕНЬ 17. РАЗВЕРНУТЬ (≈7 Мб)]

Утро как нарочно слишком безупречное, чтобы покидать эти места.

39

Окрестности лагеря просыпаются.

40

По программе на сегодня у нас запланирован небольшой набег на еще одну достопримечательность - тут совсем рядом. По пути к ней обращает на себя внимание вот этот вид. На первый взгляд обычный скальный участок, но на самом деле на фото кто-то запечатлен.

41

Можно поразглядывать, а мы как раз подошли к достопримечательности. Над Малым Буйбинским озером на краю обрыва отступающий ледник оставил внушительный скальный обломок. По удивительному стечению обстоятельств силы природы совсем немного не дотащили камень до края. Он завис в крайней точке над обрывом, создавая иллюзию хрупкого баланса. Объект так и назван - Висячий камень.

42

Балансирующая неустойчивость, кстати, действительно иллюзорна. Камень невозможно сдвинуть с места. Но каждый, разумеется, пытает свое счастье.

43

У Наташи тоже ничего не вышло, и камень остался, где был.

За всем безобразием приезжих туристов искоса наблюдает Спящий Саян - именно его профиль угадывается в очертании дальнего отрога двумя фотографиями выше. Вот он поближе.

44

На Спящем Саяне заканчивается беглое знакомство с необычной природой Ергак. Остается всего полдня, чтобы выбраться в цивилизацию, завтра самолет.

Заблаговременно мы навели справки. Выяснилось, что даже в выходной (он как раз сегодня) курсирует несколько автобусов в Абакан, на последний из которых мы должны успеть. На резервный случай оставался автостоп - все-таки на федеральной трассе должен быть какой-никакой трафик.

Тем временем распогодилось окончательно и бесповоротно. После Буйбинского озера тропа ныряет в лесную зону и долгое время идет по ней. Тайга цвела.

45

К вездесущим оранжевым жаркам впервые добавились синие водосборы, и эта цветочная и цветовая синергия временами создавала ощущение искуственно высаженных газонов, а не лугов с дикоросами. Очень контрастно, очень красиво, очень запомнилось.

46

47

48

Вкрапления лютиков довершили общую цветочную картину этой части времени и пространства.

49

Спуск к трассе вскоре и вовсе превратился в прогулку.

50
51
52

Через пару часов раздвинулись последние деревья, и показался пряничный домик одной из местных турбаз. Оставалось еще время на искупаться, привести себя в порядок и выпить по кружке чая. Словом, более удачного и приятного завершения путешестви нельзя было придумать.

53

54

Прикинув нужное время, мы устроились на обочине ждать наш последний автобус на Абакан. Транспорт не заставил себя ждать, однако появился с другой стороны - странно. Почти с вызовом в глазах мы проводили вглядывающегося в нас водителя, и когда он удалился настолько далеко, что уже нельзя было остановить, меня вдруг пронзила неожиданная мысль...

В общем, оказалось, что мы встали не на ту обочину и ждали транспорт в сторону Кызыла. Немая сцена, конфуз не передать словами. До сих пор гадаю, что за нечистая спутала карты на ровном месте.

Нервно посмеявшись над собственной неудачей, перешли дорогу и снова устроились ловить попутный транспорт. Нельзя сказать, что движение было оживленным.

55
56

Уныние от себя гнали, и через пару часов безуспешных попыток наконец повезло - подобрал водитель на грузовой Татре. Двое смогли поместиться к нему в кабину, и я никогда не был так рад малой численности группы. За рулем быстро нашлись общие темы, и долгий однообразный путь к дому сильно скрасился.

Как всегда бывает, в суматохе и быстром прощании не спросил имени. Тем не менее, большое спасибо водителю-армянину из Красноярска, подвезшему до Абакана.

По дороге останавливались кое-где на попутных достопримечательностях. Противолавинная галерея рядом с Буйбинским перевалом.

57

Смотровая точка там же.

58

59

К концу дня высадились на окраине Абакана. Оставался еще вечер, который провели частично в кафе, вспоминая забытый вкус фастфуда, а частично за тортом в гостях у Дениса и Ани. За что им (а также и за всю остальную неоценимую помощь) еще раз спасибо.

Не то слава о героях из Краснодара, не то жалость к прошляпившим единственный автобус добралась в Абакан раньше нас, но так или иначе нас даже пустили переночевать в здании аэропорта.

Скоро уже целовали родную землю. Это было хорошее путешествие.

А на следующий год уже ждало другое.

Путешествие в Хонгорай. Ч.7. Бросок к Саянам



День 14
Гидроэлектроэкспромт
[ДЕНЬ 14. РАЗВЕРНУТЬ (≈2 Мб)]Как нас учит жизнь, иногда спонтанные решения - самые правильные. Или, по крайней мере, запоминающиеся.

В разгар лета 2014 г. мы вернулись из хакасских степей в уютный город Абакан, закончив свое велосипедное исследование этого района Сибири.
1
Kstati-SSHGES

Сухие факты: 9-ая в мире ГЭС по мощности. Высота плотины более 240 м. Напор воды составляет ок. 30 млн. тонн. При строительстве уложен объем бетона, эквивалентный ок. 1,3 млн. миксерам. Строилась (официально) 32 года.

Вообще, по плану следовал завершающий аккорд в виде экспресс-похода по Ергакам, однако, вернитесь к идее в самом начале поста.
Не помню, по какому поводу, но нас вдруг пронзила мысль о том, что мы совсем рядом с крупнейшим гидротехническим сооружением страны. Да, я имею в виду Саяно-Шушенскую ГЭС.
Острое желание быстро находит способы своей реализации. Пристроив велосипеды Денису, уже через час мы двигались в сторону Саяногорска с таксистом, любезно согласившимся на небольшую платную экскурсию согласно нашим интересам.
По пути к объекту меня сморил беспробудный сон, иначе бы я смог рассказать что-нибудь про дорогу к нему или хотя объяснить, как добираться. Но вот уже таксист паркуется около смотровой площадки, выходим.
2
Знающие люди говорят, что раньше площадка была ближе к плотине, и рассмотреть весь гений советского инженерного искусства можно было детальнее. После известных трагических событий 2009 года площадку отнесли сильно вниз по течению - любоваться теперь можно только издали, жаль.
3
4
Правильную атмосферу создает памятник строителям СШГЭС. Можно посидеть рядом для приобщения к духу времени и великой молодежной стройке. Мне кажется, хорошее и торжественное было время - люди могли гордиться собой и своими делами.
5

Какое-то время нахождения на площадке не мог понять, что не так. Оказалось, всему виной тишина. Небольшое количество туристов и вообще неспешный ритм вокруг станции создавал впечатление нахождения на берегу городского пруда с лебедями, но не перед застывшей волной высотой 240 метров.
Ощущения дополнялись бесшумной работой турбин в водоводах и отсутствием воды в водосбросах - никакого рёва бурлящей воды и клокочущих пенных волн, чтобы развеять ложное чувство покоя и умиротворенности.
Аттракция оказывается из разряда быстрых - осмотреть то интересное, что доступно, можно за 15 минут, затем зайти в сувенирную лавочку, и время удаляться.
6

Безупречная зеркальная гладь Енисея у регулирующей Майнской ГЭС ниже по течению - последнее, что осталось в памяти фотоаппарата на обсуждаемую тему.

Так был завершен наш беглый осмотр одного из символов Родины, пора возвращаться и приступать к запланированоой части. Из Абакана распорядком дня было предусмотрено перемещение к знаменитому на всю Сибирь и за ее пределами природному парку Ергаки.

Kstati-Bussign

Ергаки являются негласным транзитным остановочным пунктом всех маршрутов по М-54. Почти наверняка водитель остановится в Танзыбее для отдыха и обеда/ужина.

На автовокзале города предвкушалась встреча с группой питерцев, с которыми еще до путешествия было запланировать пройти часть маршрута. Это имело для нас некоторое значение, так как мы вдвоем органично вписывались в нанятую ими газель, да и вообще хотелось уже общения с себеподобными, выходящего за пределы диалога. Однако не срослось.
Смутные предчувствия от их длительного радиомолчания усилились  за время холостого ожидания и укрепились после безуспешных попыток связаться по известным номерам.
Осознав, что ничего не светит, мы взяли билеты на последнюю маршрутку в сторону Кызыла.

За 4 с лишним часа езды к Ергакам можно успеть подремать, почитать, вдоволь поглядеть в окно на тайгу и поля, затечь всеми членами тела и наконец выгрузиться в темной ночи у турбазы Тушканчик.
Как правило, поиски места для лагеря после захода солнца венчаются сомнительным успехом. Однако нам повезло, и ровный пятачок земли под одну палатку нашелся у начала тропы рядом со свежевозведенной беседкой. Запах молодого дерева, чистота внутри и отсутствие приветственных надписей на стенах позволяли думать приятную мысль о том, что мы одни из первых ее посетителей.
7

Рядом нашлись даже заготовленные дрова, и поздний чай расслабил наши утомленные заброской тела и освободил умы от ненужных мыслей. Утром идем в Ергаки.



День 15
От тушканчика к слоникам

[ДЕНЬ 15. РАЗВЕРНУТЬ (≈14 Мб)]Вот и сама беседка. Лучшего пристанища вчера и быть не могло.
8

Туристическая популярность массива бросается каждому, кто делает здесь первый шаг - тропы утоптаны и широки как тротуары. С недавних пор первые несколько километров от турбазы еще и облагорожены бревенчатым ограждением и отсыпкой из опилок. Мне почти стыдно было идти не в туфлях.
9
10

Любезные мостики перекинуты через всякие неудобства, маркировка свежа и обильна.
11

Вдоль тропы клумбы, райский сад вокруг, где-то в кедрах наверняка прячутся лирохвосты. Сам не видел, но не может быть никаких сомнений, да.
12

Тропа в этой части еще при первом нашем посещении 4 года назад запомнилась обилием одревеневших осьминогов. Все так и осталось с тех пор. Щупальца кедров - живых и мертвых -  тянутся в надежде поймать кого-нибудь на завтрак. Только умелое лавирование и спасает жизнь.
13
14
15
16

Наглядная иллюстрация корневой системы кедра. Ее особенность в неглубоком залегании в почве. Эта близость к поверхности делает ее очень чувствтительной к факторам внешней среды. Так, если разжечь костер в корнях кедра, он с большой долей вероятности погибнет.
17
Корни кедра весьма удачно сочетаются с зарослями черники, и выбрав мы сезон попозже, здорово замедлились бы в своем продвижении.
18

Kstati-Pinenut

Визуально можно с легкостью отличить хороший кедровый орех от пропавшего. У свежего годного в пищу ореха на скорлупе всегда есть светлое пятно в основании.
Проверьте эмпирически





Но нет худа без добра - белки и бурундуки съели еще не все кедровые орехи.
Это прошлогодний урожай - паданка. Он перезимовал под снегом, но еще вполне съедобен.

19
20

У развилки троп возникает непреодолимый соблазн пойти по указателю "Ресторан". Мещанские эти желания подсознания с трудом, но покоряются несгибаемой воле разума идти к озеру Светлое.
21
Цель близка, из-за леса впервые показываются две самые известные вершины Ергак - пики Птица и Звездный.
22

Периодически встречаются потрепанные, но от того не менее полезные аншлаги.
23
Озеро Светлое открывается внезапно всей своей площадью. Открыточный вид на упомянутые пики несколько меркнет в набежавшей облачности. Тем не менее, наблюдаемый пейзаж - один из самых притягательных и узнаваемых изо всех известных мне в Ергаках.
24
25
Где-то по направлению указательного пальца лежит наш сегодняшний перевал Птица.
26
27

Нужно заметить, что по этому же направлению тянется и дождевая туча. Поэтому заканчиваем недолгое любование окрестностями и на всякий случай ставим палатку. И всякий случай случается - дождь запирает нас в убежище до самого вечера. Перевал Птица небрежно перелетает в следующий день.

После продолжительного заряда дождь все же утих, оставив нам после ухода пару часов вечернего времени. Можно было оглядеться.
Видимо, многим здесь приходится коротать ни один вечер. Неустроенный досуг благотворно влияет на три вещи: лишний вес, рождаемость, и искусство, как видим.
28
Кое-где отцветает рододендрон золотистый. Как по мне, так мало отличим от привычного кавказского собрата.
29
Как мы уже убедились, свободное время идет рука об руку с тягой к созиданию. Маша, ты кому-то очень близка, цени это.
30

Озеро является одним из ближайших к трассе и кроме того красивых водоемов, что приводит к заметному попсовению окрестностей - эта гать ведёт к мощной стоянке с деревянными настилами под палатки, туалетом, навесами и прочими благами долговременного пользования.
31

Непогода вроде бы отступила, но низкие тучи не спешат покидать берега Светлого озера. Созерцание вдруг наталкивают нас на прекрасную (я так считаю) мысль: в паре километрах отсюда на отроге находится скальный массив Слоники - почему бы не потратить остаток вечера на них.
32
33

Решительным шагом устремляемся к цели
34
Рука настоящего мастера творить не устанет.
35
36
Лето хоть и на умеренных широтах, а все же ограничивает продолжительность светлого времени суток. Очень плавно на горы начинают садиться сумерки. Спешим занять места в зрительном зале: впереди, за перегибом угадывается какое-то закатное действо.
37
Мы почти у цели, заходящее солнце начинает драматическое представление с облаками
38
39
Слоники пользуются заслуженной популярностью у посетителей - обилие туров с явной претензией на сакральность подтверждает это.
40
Вечерний салют от Птицы Звездному. Когда никто не смотрит, я уверен - они перемигиваются
41
42
Вот и Слоники. Здесь много мест, названия которым давали люди с богатым воображением.
43

К сожалению, я не обремеен штативом и в уходящем свете приходится поднимать ISO выше приемлемого по шумам уровня. Но картина стоит того, чтобы сделать хоть какие-то кадры.
44
45
Где-то там, на озере Горных Духов горят пожаром облака, глубокие тени ложатся в долину Тайгиша и Парабола устремляется в ночнеющее небо.
46
Лирическая часть закончена, пора и в лагерь. Наверное, заметна моя слабость к ергакским тропам. Есть в них какая-то выразительность.
47
48
В небе догорает закатное.
49
50
Уже в лагере приходит осознание, что путешествие близится к концу - это предпоследня ночь вне цивилизации. Мысль помещается в голове, но совершенно инородна текущему мироощущению.
51

Тонкий туман над озером смешивался с дымом от костров с того берега. Долго не хотолесь уходить в палатку. Но для всего свое время. Сон вступил в свои права, пора и мне подчиниться биоритмам. Встретимся завтра на перевале Птица.

Что дальше: выбираем обочину правильно

Путешествие в Хонгорай. Ч.6. Гляжу в озёра синие



День 12
Это провал
[ДЕНЬ 12. РАЗВЕРНУТЬ (≈9 Мб)]Видите вон те трубы крыши в предгорьях на горизонте? Доброе утро, мы в окрестностях пос. Туим. Позади остались горы Хакасии, и даже всхомленная ее часть уже подходит к концу. В этой серии мы намереваемся попасть к основным степным угодьям республики.
1

Но для начала одна местная достопримечательность, ради которой и сделан небольшой крюк в сторону. Никому не нужно медного или латунного проката? Мы как раз проезжаем мимо Туимского завода обработки цветных металлов. Нет, достопримечательность не он, хотя и имеет к ней прямое отношение.
2
3
Туимский провал - вот куда мы стремимся. Как нам указывает инфраструктура и внешний вид близлежащей территории, в советское время оная активно эксплуатировалась с целью добычи упомянутых цветных металлов. В результате интенсивной выработки руды в 1950-х гг. на месте одного из месторождений возникла сначала небольшая, а со временем все расширяющаяся депрессия. К нашему времени депрессия достигла размеров 200х130 м и глубиной свыше 150 м. Дно провала заполнено сформировавшимся озером, чей насыщенно-синий цвет обеспечивает аттракции половину привлекательности.
Навыков, желания и условий для сколько-нибудь художественного фото провала у нас не нашлось, получилось только это. На скорую руку отыскалась об объекте более подробная запись в ЖЖ юзера anton_afanasev.
4
5


По рекреационной ценности зимой провал ничем не уступает летнему, например.

Зоркие молодые глаза увидят на фото ниточку с одного борта на другой - совершенно верно, это троллей. На провале вообще развернуто небольшое подсобное развлекательное хозяйство: пара угнетенных гималайских медведей в клетках, продажа камений разной ценности и привлекательности, уже упомянутые веревочно-прыжковые потехи. Плату за то, чтобы Провал не сильно провалился собирает юное поколение Бендеров неизвестной к объекту причастности. Кассовая дисциплина, однако, соблюдается. Дети и красноармейцы, как водится, бесплатно.

Под занавес о провале необходимо добавить, что депрессия на глазах продолжает прибавлять в масштабах. Едва ли не из под наших ног обвалился в воду участок достаточных размеров, чтобы сразу отбить охоту ходить по краю. Да и вообще, что-то к велосипедам захотелось.
Покидаем поселок с чувством выполненного долга.
6
Кого-то раздражает отсутствие парковки около своего таунхауса, кто-то довольствуется деревянными стенами и дровяным отоплением.
7

Пора отправляться дальше. По курсу - большие степные озера Хакасии и самый известный природный символ республики - массив Сундуки.
Окружающий пейзаж подчеркивает, что возвышенности все сильнее уходят на задний план. Из нагретых степей сухо и горячо веет.
8
9
10

Некоторые из вас помнят, что в группе есть поклонники геокешинга. Около археологического памятника Туим-кольцо находим один из тайников. Вычеркивайте пункт из программы.
11
12
13
14

На нашем велосипедном пути лежит пос. Шира - крупный населенный пункт и райцентр. Можно было бы в нем задержаться, но мы как-то не рассчитали силы и время. Поэтому быстрое фото с дороги и пара булочек с местного хлебозавода, и дальше на север - вечереет, а еще более 20 км пути.
15

Kstati-Shira

Название поселка не склоняется. "Я из Шира", "поехать в Шира" - в любом падеже форма неизменна, что сначала очень непривычно слуху



Велосипедистов в Хакасии нами было обнаружено ничтожное количество, а адептов шоссейного велоспорта - и вовсе один за все время. Поэтому по этой бесконечной ленте асфальта мы плывем в гордом и безысходном одиночестве.

16

Тем не менее, окрестности нельзя назвать совсем неинтересными. По сторонам дороги целыми группами высятся курганы, некоторые очень уважительных размеров даже на расстоянии.
17
18
Местами встречаются менгиры, этот никак не могли проехать мимо. Поклонники Черного обелиска залипли.
19
20

Привет от целинников Хакасии в Казахстан. Когда-нибудь доберемся и передадим лично.
21

Основная часть скучного и горячего асфальта преодолена, еще немного - и нас ждут прохладные воды озера с названием Фыркáл.
Минуем одноименный поселок в стремлении найти уромное место для лагеря на берегу. Как водится в регионе, в поселке есть работающие водонапорные колонки, что весьма выручает в вопросе добычи воды. Очень захотелось сливочного масла, и такая специфическая нужда заставляет найти на улицах поселка также и продуктовый магазин (и не один).
22
23

Совсем уединенного места обнаружить на берегу не удается, но нам на руку факт рабочего дня. В выходные, уикэнд или праздники соседство и атмосфера вряд ли бы нас устроила.
24

Пока ужин готовится, посмотрим, что в округе.
25
26

После голого асфальта все покажется красивым, однако на озере действительно уютно. Виден противоположный берег с холмами в вечерней дымке. По воде неспешно перемещаются водоплавающие, и она достаточно прогрелась, чтобы составить им компанию. В общем, то, что нужно для создания нужного настроения.
27
28

Но покой и гармония были нарушены внезапно самым дерзким образом.
Сначала вот этот персонаж просто околачивался рядом. Занимался своими делами и, посматривая краем глаза, держался безразлично и на расстоянии.
29

Но вот созрел ужин. И только он уловил съестной дух, как тут же сократил дистанцию. Крайняя заинтересованность вдруг загорелась в этих маленьких глазах.
30

Всегда интересно подкармливать доверчивую зверюшку. Однако суслики оз. Фыркал знают себе цену и где чье место. Подачками эти ребята не ограничиваются и проверяют, а всем ли вы поделились. Хамло деревенское.
31
32

Успешный опыт самого наглого подстегнул остальных проявить активность, и только тогда мы увидели, сколько здесь водится этих вымогателей. Потеряв страх и стыд, животные начали наступление решительно и скоро подбирались к ногам.
33
34

Масло как объект обороны тоже не устояло, оказывается, суслики при случае не отказывают себе в пище животного происхождения. Было бы что, они бы еще выпили и закурили.
35
Удалось сохранить небольшое видеосвидетельство этой забавной сцены




Вдоволь поразвлекав себя и фауну, мы вежливо попросили гостей удалиться по норам, и сами отправились спать.


День 13
От Шира до Шира
[ДЕНЬ 13. РАЗВЕРНУТЬ (≈7 Мб)]Утро оказалось не менее приятным, чем вечер.
36
37

Настало время сообщить, что к оз. Фыркал вплотную подступает главная природная достопримечательность Хакасии - локализованный массив Сундуки. Собственно, к месту нашей сегодняшней ночевки мы как раз и стремились с расчетом посмотреть на Сундуки с нестандартного ракурса - Фыркальский массив должен был позволить занять хорошую позицию для обзора.
38

Однако на месте оказалось, что отсюда видно только одну из вершин - 5-ый Сундук, и картина эта не очень выразительна. Для классического открыточного вида на гряду нужно все же подъезжать с пос. Июс. Как бы не хотелось, но времени на этот маневр график уже не предусматривал. Пришлось ограничиться пейзажами спящего пос. Усть-Фыркал и утреннего тумана.
39
40
41

Та самая гряда и отдельно 5-ый Сундук с характерным выступом на вершине издали.
42
43

Кто-то все же забрался подальше от людей и уединился с природой, насколько это здесь возможно.
44

Еще немного окрестностей.
45
46

Пока передовые отряды фыркальских сусликов не вышли на утреннюю борьбу с двуногими за ресурсы, спешим отступить.
47

Поселок остается за кормой. Внимательный зритель различит на заднем плане геоглиф на склоне с посланием выпускников местной школы от какого-то не очень далекого года.
48

На сегодня программа мероприятий продолжается хакасскими озерами, но на этот раз нас интересуют соленые. Сундкуи и окрестные гряды отступают к горизонту.
49

20 километров асфальта отделяют нас от первой цели - горько-соленого озера Тус. Сегодня эти 20 километров выдаются очень жаркими. Если кто-то из ваших заграничных друзей повторяет клише о вечно холодной Сибири, покажите ему фото, где два велосипедиста прячутся от жары в единственной тени в округе - от опоры ЛЭП. И это только июнь. Сибирь очень большая и очень разная.
50

От фотоаппарата начинают поступать тревожные новости о разряде батареи. Надеемся, что ему хватит сил дотянуть до цивилизации и электричества.
Но нет, это последний из сделанных кадров: Наталья спускается к озеру Тус, его уже видно вдалеке.
51
Так как единственной возможностью фиксировать происходящее становится смартфон, количество фотографий вынуждены теперь строго лимитировать. Жаль, виды больших озер, уходящих водами в степи, лично мне понравился.


Название озера Тус переводится с языков тюркской группы как "соль". Что вполне логично

Немного об озере. Самой главной и прославляющей его особенностью является очень высокое содержание солей в воде. Утверждается, что плотность ее сравнима с плотностью вод Мертвого моря, поэтому она точно так же держит тело человека на плаву. Как вы понимаете, быть рядом и не проверить это на собственным опыте не представляется возможным.

Для желающих принять водные и грязевые ванны на озере построено несколько турбаз и кемпингов. Я не могу сказать, что стоимость проживания и услуг на них гуманные. Она немногим (если не ничем) отличается от цен Черноморского побережья в высокий сезон.
Чужое фото ниже демонстрирует довольно высокую популярность курорта (© Nikola (Krasnoyarsk))

Опытным путем было установлено, что вода озера Тус действительно удерживает тело человека на поверхности, непривычные ощущения. Однако сам процесс купания вряд ли кого-то соблазнит: из-за большой планктонной или растительной активности воду никак не назвать чистой, дно покрыто полуметровым слоем ила, а запах водоема тоже очень на любителя. После купания в озере никак не обойтись без душа.

Kstati-Salbyk

Стоимость 3-хместного номера на одной из турбаз на озере во время нашего визита составляла 2000 руб. Воспользоваться душем - 100 руб. Прочими услугами не интересовался.

Освежившись и проверив эмпирически закон Архимеда, продолжаем вояж по степным озерам Хакасии. Следующий ближайший к нам водоем - оз. Белё. Всем в седло, трогаемся.

Я уже намекал на царящие вокруг температуры. Ко второй половине дня жара становится пылающей, всепроникающей и безжалостной. Укрыться от солнца можно только в тени друг друга или велосипеда. По пути до озера несколько раз останавливаемся для охлаждения, спрятавшись под импровизированным навесом из ковриков.
Наконец, показывается спуск к оз. Белё. Прожаренные лица путешественников хотели бы выразить радость, но мимические мышцы свело обезвоживанием.
52
53
Главным недостатком степных озер является панорамная ограниченность - созерцать их нужно с возвышенности, осознавая масштабы как их самих, так и окружающего безграничья. Но стоит спуститься к берегу, и выразительность пропадает, вода становится не такой синей, да и вообще - что тут особенного?
54

В северо-западной оконечности озера натыкаемся на скопление менгиров - навеврное, самое крупное с начала путешествия. Но, видимо, пришло насыщение - исследовать их дальше, чем стоим, нет желания. Зато на ближайшей возвышенности замечаем нечто выделяющееся. Сходим проверить.
55
56

При ближайшем рассмотрении оказывается, что это рукотворный объект - довольно высокий гурий явно новодельного происхождения. Здесь же, рядом с ним сбывается еще одна цветочная мечта идиота - первый раз встречается красная степная лилия. Все хотел увидеть ее воочию.
57
58

В повестке дня остается еще два крупных и самых известных озера, собственно, и составляющих основу курортно-оздоровительной отрасли в этом районе. Речь об озерах Шира и Итколь.
Обогнув Белё, выбираем дорогу к цели покороче через поля. Укатанная грунтовка поначалу нам вполне нравится до тех пор, пока не уходит в сторону обрабатываемых земельных угодий.
59
60

По какой-то причине в этой части поля при вспашке трактор не пощадил и дорогу. Ее затем снова укатали машинами, но равномерные и глубокие борозды так и остались на полотне.
Прекрасная вышла полоса препятствий. Интервал борозд точно совпадал с межколесным расстоянием, а глубина была ровно такой, чтобы гасить инерцию движения. Езда по этой поверхности представляла собой постоянное проваливание обеими колесами одновременно и через пару часов довела нас до белого каления. Между тем, длинный июньский день исправно топил солнечную печку до 6-ти вечера и позже.
В итоге пришлось забыть про все планы кроме скорейшего желания выбраться из этой ловушки. Что с трудом и большими потерями пота удалось сделать. И хоть до озер оставалось всего ничего, силы воли для них не нашлось. Едва-едва докрутив педали до пос. Шира, мы накинулись на ближайший магазин и долго и много пили всякой холодной животворящей жидкости.
61

К позднему вечеру приходил наш поезд на Абакан, с ним и заканчивалась велосипедная часть маршрута. Но еще не заканчивался поход.

Что дальше: электрофикация всей страны и Сибирские слоники